Подписка
главная Фото День 25. Temerario. 4182 км

День 25. Temerario. 4182 км

17/01/2013 – лагуна Фриас, Пеулья и озеро Эсмеральда
День 25. Temerario. 4182 км

2014-01-17

стр. 1 из


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Я

- Хороший день! Интересно было узнать твою историю – любезно попрощался со мной Рафаэль

- Увидимся в Буэнос-Айресе!  Надеюсь, еще будет возможность записать для моего фильма стихотворение, которое вы посвятили Че – ответил я

После двухдневного путешествия по заповедникам между аргентинским  Барилоче и чилийским Пуэрто-Барас  я вернулся назад и сошел на берег в Пуэрто-Пануэла. По дороге обратно мы полдня общались с Рафаэлем Гонсалесом, физиком из Буэнос-Айреса. Рафаэль бывший хиппи, если хиппи вообще бывают бывшими, ему около шестидесяти,  он изучает природу торнадо, преподает в университете и дружит с министром экономики Аргентины.  Наш разговор начался с истории Че, а закончился, разумеется,  обсуждением кризиса капитализма и альтернативных моделей социального устройства.

Почему я вернулся опять  в Аргентину? Потому что за шестьдесят два года бюрократия ввела новые правила.

Раньше Барилоче и Пуэтро-Барас соединял торговый путь, проще говоря, дорога, по которой грузы с тихоокеанского побережья Чили перебрасывались на атлантическое побережье Аргентины.  Теперь, как, впрочем, и во времена Эрнесто, это исключительно туристический маршрут, правом на перемещение и перевозку туристов по которому уже десятки лет обладает одна и также фирма, которая принадлежит какому-то немцу. Дорога большей частью проходит по паромным переправам через озера, и частично по земле и именно здесь Эрнесто и Альберто и пересекли границу. Об этом они пишут в своих дневниках, и даже в фильме «Дневники мотоциклиста» есть посвященный тому месту  эпизод – помните, когда парни стоят на идущем через озеро пароме, смотрят на покрытые снегами крутые берега и рассуждают о том, что хорошо бы здесь построить клинику?  На самом деле этот разговор состоялся на берегах озера Лакар рядом с городом Сан Мартин, а на озере Фриас, которое они и в самом деле пересекли, в январе постоянно стоит жара в 30 градусов - но не будем отнимать хлеб у кинодраматургов…

Не знаю, почему-то озеро Фриас было для меня особенно притягательным. Поэтому, когда передо мной стал выбор, пересечь озеро без мотоцикла (сейчас здесь запрещено провозить любые транспортные средства, у которых есть двигатель)  или перейти границу с мотоциклом в другом месте, я решил, что путь важнее, чем способ его прохождения, и  выбрал первый вариант . И вот,  я поменял аргентинские песо на доллары, которые не в ходу в Чили, и еду без мотоцикла в Чили.

Дорога проходит по трем озерам с изумрудно-зеленой водой – Науэль-Уапи, Фриас и Эсмеральда. Последнее, кстати, я еле нашел, так как официально на картах оно везде отмечено как «Озеро Всех Святых» . С каждого из них открываются красивейшие виды, особенно с Эсмеральды, откуда можно любоваться покрытой снежной шапкой конусообразным вулканом Осорно. Перемещаясь между озерами от одного населенного пункта к другому (Пуэрто-Пануэла, Пуэрто-Блест, Пуэрто-Фриас, Пуэрто-Барас и пр.)  я заехал, в том числе, в деревушку из нескольких домов под названием Пеулья. Поскольку это территория Национального парка, здесь запрещено строить новые здания и, если не считать проведенного ремонта,  деревушка почти не изменилось  за полсотни лет.  Нашел я здесь и гостиницу, в которой не стали обедать Эорнесто и Альберто, а я, каюсь, пообедал …  

 Отыскал также местечко Каса Панге, откуда Эрнесто полюбовался видом на чилийский вулкан Тронадор …. И сошел в итоге на берег в Петроуэ … 


 

И все же больше всего я идентифицировал себя со своим предшественником именно стоя на палубе парома, идущего через озеро Фриас.

 

 

 

 

 

 

 


Ничего не изменилось … И именно здесь я познакомился на обратном пути с Рафаэлем, рассказал ему о своем путешествии и услышал в ответ интересную мысль.

- В Аргентине, среди людей, которые интересуются личностью Че, принято причиной этого феномена считать temerario.

Я вопросительно посмотрел на Рафаэля.

Temerario – это человек, у которого нет страха – ответил он

 

Че Гевара

14/02/1952

Альберто

«Утром мы вкатили «Богатыря» на паром», курсирующий по озеру Науэль-Уапи. Вскоре нас с любопытством окружили туристы - янки, немцы, чилийцы и аргентинцы. Они забрасывали нас вопросами и восхищались нашей храбростью; конечно, никто не верит, что мы умеем добраться до Сантьяго-де-Чили, на мотоцикле или без него. «Поживем – увидим!» - сказал я самому себе.

Перед отбытием мы обменяли оставшиеся песо на доллары, зная, насколько они уже в ходу.

Приехали в Пуэрто-Блест, и оттуда сразу – в Пуэрто-Алегре. На другом лихтере попали в Пуэрто-Фри’ас, последний пограничный пост со стороны Аргентины, и через 25 километров были уже в маленьком, но красивом городке, недалеко от озера Эсмеральда, или Озера Всех Святых, чьим водам не пришлось бы завидовать драгоценному камню, именем которого оно названо. И снова – орел и решка действительности. Решка – красота местности и человеческая доброта, орел – то, что всю эта красота использует компания, которой принадлежат гостиница, перевозящие пассажиров автобусы, яхты на озере – и вообще всё это место со всеми жителями, ведь это для них единственный источник работы. Никто не может проехать здесь, не опустив несколько песо в карманы компании. Следуя своей логике, мы нарушили эту традицию и вместо гостиницы отправились на пирс. Пообщавшись со сторожем, мы уснули там, под навесом, среди порванных парусов для яхт и просмоленных канатов.

Следуя нашему плану не платить того, чего можно не платить, после нескольких неудачных попыток мы вписались на один паром, отправляющийся с древесиной и автомобилем. В качестве уплаты нам разрешено перевезти и мотоцикл.»

Эрнесто

«Неяркое солнце светило в тот день, когда нам предстояло покинуть аргентинскую землю. Погрузить мотоцикл на «Скромную Победу» оказалось делом нелегким, но благодаря нашему ангельскому терпению мы с этим справились. А спустить мотоцикл уж точно было не просто. И все же мы очутились на крохотном островке с помпезным названием Порт Благоденствия. Три, максимум четыре километра пути, и снова — водная преграда, на этот раз лагуна с грязно- зеленой водой, лагуна Фриас; небольшая водная прогулка, наконец, таможня, а затем пост чилийской полиции по другую сторону горного хребта, который кажется значительно меньше, если в этих широтах смотреть с такой высоты.

Здесь мы наткнулись еще на одно озеро, которое питают воды реки Тронадор, низвергающейся с вершины кратера живописного вулкана с тем же названием. По сравнению с аргентинскими озерами, вода в этом озере, Эсмеральде, довольно теплая, вполне подходящая заядлым любителям купаний, к числу которых мы, впрочем, не относимся. На вершине хребта, в местечке под названием Каса Панге, есть башня, с которой можно осмотреть впечатляющую панораму чилийской земли, похожей на перекрещивающиеся прямые, по крайней мере мне тогда так показалось. Сейчас я смотрел в будущее, на узкую полоску чилийского берега — на то, что мне еще предстоит увидеть, — напевая себе под нос …

Баржа, которая везла мотоцикл, сильно протекала. Мысли мои были в разброде, пока я ритмично склонялся над помпой, откачивавшей всякую муть. Возвращавшийся из Пеульи врач, плывший на катере, предназначенном для перевозки пассажиров через Эсмеральду, перешел на этот плавучий гроб, тащивший его на буксире, где мы оплачивали собственный переезд и перевозку «Богатыря», трудясь не покладая рук. Странное выражение появилось у него на лице, когда он увидел нас, полуголых и с ног до головы покрытых маслянистой грязью…

Наше плавание закончилось в Петроуэ, где мы со всеми попрощались, но перед этим пришлось попозировать чернокожим бразильским девчушкам, которые включили нас в свою коллекцию воспоминаний о чилийском юге, и парочке натуралистов из бог весть какой европейской страны, которые церемонно взяли наши адреса, обещая прислать фотографии».


Russia Today Наше Радио Год Весны Livejournal
яндекс.ћетрика